29.01.2013
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
29.01.2013
Особо изощренным в тюнинге автолюбителям иногда недостаточно бывает просто нашлепок из пластика на капот, или крылья. Более изысканный тюнинг можно сделать их изготовлением целиком из стеклопластика. Здесь открывается широкое поле для творчества: все элементы могут быть цельнолитые и логично вытекать из поверхностей капота и крыльев, можно сделать первый декоративный слой из углеволокна «под лак» и т.п. Но тут не обойтись и без жертв: родные крылья и капот послужат моделью для пластиковых, краска на них будет испорчена, придется перекрашивать, если планируется дальнейшее их использование. Также на них могут появиться дополнительные отверстия.
Мы можем создать эти детали без матрицы, но придется постараться. Корка, которую мы снимем с жестяных деталей, будет на 2 мм больше вовсе стороны. Поэтому для того, чтобы новые детали сели на свои места так же как старые, их нужно будет перекроить.
Начнем с капота. Создайте эскиз будущей детали в масштабе, объединив задуманные обводы с реальной геометрией заводского капота. Проверьте, хорошо ли родной капот сидит в своем проеме, если нет, надо его подрихтовать, т.к. слепок с него будет сидеть также. Теперь демонтируйте капот, отсоедините навесы и энергоаккумуляторы. Достаньте из усилительных коробов все провода и трубочки. Прощай старик, ты сюда больше не вернешься!
Цельнопластиковые детали автомобиля (фото: mastercomposit.com.ua)
Заматуйте родную краску с лицевой и обратной стороны капота. Теперь проделайте в жести отверстия там, где будут «ноздри», или «жабры». Накладывайте дополнительные элементы из стеклопластикового профиля, или пенополиуретана, крепя их на шпаклевку. Подровняйте все детали наждачкой Р40. Если планируется сделать новые ребра жесткости на лицевой части капота, проведите их маркером. Нашпаклевывайте ребро только с одной стороны линии, тщательно подчищая излишки, которые вылезли за эту границу. Когда необходимая высота ребра достигнута, подровняйте ребро наждачкой и шпаклюйте вторую сторону. Теперь Вам нужно просто ровно мазать шпаклевку, ребро уже никуда не «убежит». Отделайте переходы с поверхности в отверстия. Теперь зашкурьте всю лицевую поверхность капота наждачкой помельче, скажем Р240. Покройте ее несколько раз одноразовым разделителем PVA, или Norslip. После полного просыхания разделителя, нанесите на всю поверхность 2 мм ламината. Если на капоте присутствуют и «ноздри», и «жабры», заходы отверстий которых направлены в разные стороны, то заходы одного из этих элементов покрывать ламинатом не надо, иначе корку не снять. Сделайте край ламината на линии, где еще не будет препятствия снятию корки в одном направлении.
Теперь сделайте временный каркас, типа рамки из деревянных брусьев 50Х50 мм. Приклейте ее на лицевую часть капота шпаклевкой, затем лоскутами ламината. Он будет «держать» геометрию капота после снятия с железа, до его окончательной сборки. В конце работ мы его снимем и зачистим места приклейки. Когда ламинат застынет, переверните капот, покройте его одноразовым разделителем. Заклейте все отверстия в усилительных коробах малярным скотчем, слегка продавив его в отверстия, чтобы получить отпечаток. Покройте все усилительные короба 2 мм. ламината. После постотверждения ламината (прогрев до 60 градусов 3-4 часа и выстаивание в течении суток), снимите корку с лицевой части капота. Если какие-либо заходы отверстий не набирались ламинатом, наберите их теперь отдельно, предварительно обновив в том месте слой разделителя. Эти заходы должны быть тщательно подогнаны к основной части капота и прикреплены на точки шпаклевки по лицевой стороне. Теперь изнутри проклейте все 2 мм. ламината. Снаружи стык шпаклюем автомобилкой. Прогреваем и через сутки снимаем отпечаток усилительных коробов.
Обрежте закрайки лицевой и усилительной части капота. Подгоните размер капота по зазору 5-7 мм в проеме, куда он становится. Приготовьте закладные железки с резьбовыми отверстиями для установки навесов и энергоаккумуляторов. Их можно изготовить самостоятельно, или выковырнуть из старого капота, если его дальнейшая судьба Вас не интересует. Эти пластины должны быть обезжирены и грубо зачищены. Проделайте все отверстия на пластиковом усилительном коробе, отпечатки которых остались на ламинате. Среди них должны быть и отверстия соответствующие этим пластинам. Тщательно зашкурьте внутренние поверхности лицевой и усилительной части капота. Отметьте маркером линии наложения их друг на друга, — как на родном капоте. Теперь приготовьте 100 грамм гравикола с отвердителем. Намажьте металлические пластины гравиколом, только в резьбовые отверстия повставляйте пробочки из пластилина. Вставьте эти пластины максимально плотно на свои места с внутренней стороны усилительного короба так, чтобы пробочки из пластилина попали в соответствующие отверстия на коробе. Можно сжать все струбцинами до полного застывания гравикола. Пока он сырой, удалим его излишки, выдавленные при установке. Теперь намазываем плоскости прилегания короба к лицевой части гравиколом с отвердителем. Устанавливаем короб изнутри лицевой части по отмеченным линиям. Поджимаем струбцинами, только слегка, чтобы не сделать ям на лице капота. Можно под струбцины подложить дощечки для разнесения давления по большей площади. Излишки гравикола подтираем тряпочкой.
После постотверждения гравикола, снимаем струбцины и отрезаем болгаркой усилительный каркас из дерева от лицевой части капота. Места приклейки зачищаем лепестковым кругом.
Если все сделано правильно, то пластиковый капот будет точно сидеть в проеме, и не будет поведенным. Сейчас прекрасная возможность это проверить, прикрутив на место. Теперь его снова снимают, шпаклюют и красят в цвет машины.
Если Вы хотите капот под «карбон», можно и это устроить. Тогда только шпаклюем его, но не отдаем на покраску. Нужно покрыть лицевую часть капота черным гелькоутом, чтобы мелкие нестыковки углеткани не были заметны.
Общие правила нанесения гелькоута (смолы) пульверизатором
Не забудте перед заливкой в бачек пистолета добавить в полиэфирный гелькоут (-ую смолу) 10-30 гр./л. отвердителя. Если работаем в жару (35 градусов) — добавляем 10 гр., если температура 15-20 градусов Цельсия, то добавляем 30 гр. отвердителя на литр гелькоута (смолы). Сделать это удобнее всего в полиэтиленовом литровом ковшике, тщательно размешав отвердитель деревянной (стеклянной, плолиэтиленовой) палочкой. Это может быть Луперокс, Курокс, Бутанокс, Метил-Этил-Кетон (МЭК), разные продавцы полиэфирных материалов предлагают разные отвердители, но все они действуют аналогично и в большинстве случаев — взаимозаменимы.
При покраске необходимо добиться тонкодисперсной взвеси распыляемой краски, этого достигают регулировкой густоты. Можно добавлять в гелькоут (смолу) до 10% стирола. Струя распыляемой краски должна быть густой и свободно ниспадающей на поверхность, а не бьющей с напором. Наносить — с расстояния 40-60 см. Давление компрессора должно быть 2-3,5 атмосферы. Напылять нужно полосами так, чтобы следующая полоса перекрывала предыдущую. В начале и в конце полосы необходимо отпускать курок пистолета. Таким образом, Вы красите квадрат полосами слева направо, сверху вниз. Когда дойдете до нижней полосы, которую еще удобно красить из занятой Вами позиции, переходите к соседнему квадрату. То, что осталось неокрашенным ниже, или выше, покрасите потом из другой позиции. Напылять необходимо в 2 прохода: первый — легкий непрокрас.
Второй слой (через пару минут) — полный прокрас, но как только краска начинает блестеть, переходите к следующему участку, иначе неминуемы потеки. Помните, что после добавления отвердителя у Вас есть 15-20 минут, чтобы успеть выкрасить литр гелькоута (смолы) и промыть пистолет. При промывке требуется полная разборка всех частей пистолета контактирующих с композитным материалом. Мыть части удобно в пластиковом ковшике небольшой волосяной кисточкой. Смола и гелькоут в сыром состоянии хорошо отмываются ацетоном, или его заменителями: растворитель 645, 647, 650.
***
После того, как застывший гелькоут перестает забивать наждачку, сошлифовываем шагрень бумагой Р100. При этом не протираемся до белесого стеклопластика. Теперь подготовим раскрой углеткани. Режем ее ножницами. В отличие от стекломата она абсолютно не тянется. Поэтому раскрой должен быть очень точный. Намазываем всю поверхность капота прозрачной смолой CRYSTIC 935PA
и накладываем углеткань. В места, не закрытые раскроем подкладываем кусочки ткани под основное полотно. Пропитываем сверху той же прозрачной смолой. После ее застывания «на отлип», напыляем толстый слой прозрачного гелькоута CRYSTYC GC 97 PA NATURAL .
Размешивание и нанесение его точно такое-же, как описано выше. При расходе геля 1 кг./м.кв., толщина этого слоя составляет 1 мм. Для нанесения лучше брать гель «под пистолет» (есть еще гель «под кисть», определяются они как: «B» или «S» в маркировке гелькоута, от английского «Brush/ Spray»). Но если у Вас гель «под кисть», не расстраивайтесь, нужно всего-лишь добавить в него больше стирола.
При покраске «топом», т.е. при использовании гелькоута как внешнее покрытие (а не как обычно — для нанесения в матрицу) излишек стирола при застывании выходит на внешнюю поверхность и придает ей липкость на ощупь. Такую поверхность, также, неудобно обрабатывать наждачкой. Липкий слой с поверхности застывшего гелькоута можно будет снять тряпкой с большим количеством ацетона (растворителя).
Консистенцию раствора подбираем так, чтобы спрей густой тонкодисперсной струей наносился из пульверизатора, которым Вы пользуетесь. На практике это делается следующим образом: налейте в литровый ковшик 4/5 гелькоута. Долейте 50 кубиков стирола, тщательно размешайте. Стирол, как и отвердитель в таких количествах удобно дозировать 20 кубовым медицинским шприцем. С густым гелем стирол очень лениво размешивается, поэтому придется усердно помахать палочкой. Теперь добавьте 20 кубиков отвердителя. Также тщательно перемешайте. Залейте в бачек пистолета. Попробуйте красить. Если струя тонкая и наносится на поверхность лениво, значит Вы можете не успеть выкрасить 1 литр до начала желирования материала. Выливайте гель обратно в ковшик и добавьте еще стирола. Если Ваш гель не свежее-открытый, и стоял в не герметично закрытой таре, из него испарилось много стирола, и Вам может понадобиться домешать в него гораздо больше, чем 10% стирола. В общем, это определяется на месте для каждого конкретного случая. Заметив, сколько Вам нужно добавлять стирола, делайте так каждый раз при смешивании компонентов из этой партии.
Если у Вас не нашлось, так же, и стирола, его можно заменить ацетоном (растворителем 646, 647, 650). Разбавление гелькоута и смолы, конечно, оказывает влияние на качество материала покрытия: стирол добавляет ему хрупкости, а растворитель — пористости. Но это может волновать нас только, когда мы красим яхту, хотя и тогда эти влияния не сильно выражены. В нашем случае это влияние совершенно несущественно.
Сам по себе гелькоут при нанесении «топом» ложится шагренью. Чем больше Вы добавили стирола, тем меньше шагрень. Ее нужно механически обрабатывать.
Механическую обработку (шлифовку) застывшего гелькоута следует производить сразу же, как только наступит его техническая готовность. Она определяется экспериментально: как только наждачная бумага Р240 перестает забиваться стачиваемым гелькоутом. Это происходит примерно через 2-4 часа после добавления в гелькоут отвердителя. Если задержаться с обработкой на несколько часов, то поверхность станет гораздо более твердый и ее будет тяжелее шлифовать.
Первая обработка производится наждачкой Р240, ее задача — полностью снять шагрень на поверхности. Стандартный лист наждачной влагостойкой бумаги размером А4 разрезаем ножницами на 9 частей. Каждую часть складываем пополам и в таком состоянии шлифуем поверхность рукой. На больших поверхностях можно пользоваться малярным сухарем (специальный держатель наждачной бумаги с ровной рабочей поверхностью). Нам нужно только снять шагрень. И ни в коем случае не следует углубляться далее в слой гелькоута, тем более пытаться исправить дефекты предыдущих обработок (их нужно было устранить заранее). Первая обработка производится «на сухую», т.е. без воды.
Далее мы «продвигаемся через зернистость», т.е. последовательно шлифуем поверхность наждачками Р400, Р1000, Р1500, Р2000. Эти обработки производятся с водой: ставим рядом с собой емкость и периодически мочим водой поверхность и наждачную бумагу. Это помогает мелкозернистой наждачке долго не забиваться стертым гелькоутом. В своей работе я использую наждачную бумагу фирмы «3M UK PLC» (сокращенно ЗМ) производства Великобритании, рекомендованную производителем для мокрого и сухого шлифования окрашенных поверхностей и синтетических материалов. Она наилучшим образом показала себя среди других марок: не рвется, не крошится, не скатывается в тугой рулончик, когда ее намочишь, долго не размокает в воде; медленнее других забивается продуктами шлифовки и — теряет абразивную способность. Абразивный состав на ней — высокой селективности, поэтому он не оставляет более глубоких и грубых рисок при работе с бумагой выбранной зернистости. Цель всех последующих за сухим шлифованием обработок — заменить глубокие царапины на поверхности — более мелкими. После шлифовки,поверхность гелькоута не должна иметь протиров до углеткани.
Финальная обработка — полировка. Она производится при помощи абразивной (не жиросодержащей) полировальной пасты. Таковой является, например, германская паста «Оскар». Для полировки капота достаточно применить пасту «Оскар» М-50, это паста для начальной полировки (Мы применяем еще М-100 — для финишной полировки, но это уже на матрице). Паста при помощи кусочка прорлона наносится на полируемую поверхность. Полировку производим полировальной машиной с овчинным кругом. Можно применять самодельный круг, собранный из большого количества слоев хлопчатобумажной ткани. Их собирают на болт, сжимают гайкой и закрепляют в мощную дрель. Труднодоступные места полируют в ручную, набирая пасту на кусочек фланелевой ткани, сложенный в несколько раз. Через время овчинный круг забивается продуктами полировки. Тогда его моют с мылом в теплой воде и сушат, надев на полировальную машину, поставив ее на средние обороты кругом к верху. Так круг просыхает за 3-5 минут. Хлопчатобумажный круг для дрели не моют, а чистят при помощи стальной щетки. Щетку прижимают к полу ногой, а круг на дрели чистят об нее.
Если Вы все сделали правильно, то шикарный капот «под карбон» — готов.
Крылья делаются аналогичным образом. На них можно задать расширенные колесные арки под расшитые колеса и «жабры» для вентиляции тормозных колодок. Ну и многое другое, что Вы придумаете, естественно. После процесса моделирования, который делаем аналогично тому, что делалось на капоте, в первую очередь делаем слепок лицевой части крыла. Ставим на нее усилительный каркас, который снимаем только после приклейки внутренних элементов крыла. Лицевую часть подрезаем до полного совпадения с его посадочным местом. Обращаем внимание на зазор по капоту и двери. По двери он должен быть такой же, как на жестяном крыле, иначе дверь будет закусывать его при открывании. Затем снимаем корки внутренних частей крыла, которые служат элементами жесткости и креплениями крыла к машине. Их опиливаем и устанавливаем на родные болты крепления. Прикладываем лицевую часть пластикового крыла, подтачиваем установленные элементы, добиваясь идеального размещения лицевой части крыла на машине. Когда все садится правильно, мажем места стыковки шпаклевкой, лепим крыло на место и ждем застывания шпаклевки также, как при установке бампера. Потом аккуратно откручиваем болты и снимаем всю конструкцию. Счищаем лишнюю выдавленную автомобилку, мажем гравиколом. По сырому гравиколу накладываем 2 мм ламината. Срезаем усилительный каркас, шпаклюем, красим в цвет машины.
Так можно сделать крылья только на авто, где родные крылья стоят на болтах. Приварные крылья обычно несут часть нагрузки на кузов, поэтому заменять их пластиком не советую. В этом случае тюнинговать их должен сварщик с углекислотной сваркой.
24.01.2013
Важно знать.
24.01.2013
Тюнинг. Слово, которое за последние несколько лет настолько прочно вошло в нашу жизнь, что кажется, будто оно было всегда. В программах автосалонов появились объявления о тюнинге покупаемых у них машин, в продаже появилось немало журналов посвящённых теме тюнинга, корифеи автомобильной прессы не обходят вниманием это явление, ну и конечно, проносящаяся мимо вас авто с рёвом прямоточного глушителя сразу вызывает из памяти это слово - тюнинг.љ Но все ли понимают что такое собственно тюнинг, для чего он нужен и с чем его едят? А если и понимают, то вопросов становится ещё больше - что бы мне такое сделать с машиной? С чего начать этот самый тюнинг? Ну и так далее. Вот для ответовљ на эти и некоторые другие вопросы на тему тюнинга и создана эта небольшая статья.
В переводе с английского слово «тюнинг» означает настройка. Если немного расширить это понятие применительно к жизни, то смысл заключается в следующем - это настройка тех или иных характеристик автомобиля исключительно под Ваши вкусы и предпочтения. Не важно - будет ли это серьёзное изменение характеристик двигателя авто или перешивка салона в смесь кожи и алькантары, или и то и другое, всё это должно быть создано для удовлетворения ваших запросов иљ предпочтений основанных на ваших возможностях.
Итак, у вас есть автомобиль, совершенно неважно какой - наш или зарубежный, но он у вас есть. Вы едете в плотном городском потоке и видите вокруг себя еще массу таких же автомобилей, отличающихся друг от друга разве что цветом и прочими незначительными мелочами. Вот собственно одна из первых причин по которой люди начинают интересоваться тюнингом - выделить своё авто из массы таких же. Мотивы для этого у каждого свои, но цель одна - стать непохожим на остальных. В данном случае есть несколько вариантов. Например, вы можете нанести рисунок на весь или на часть вашего авто. Называется это искусство разрисовывания автомобилей - эйрбрашинг или аэрография. То каким будет рисунок именно на вашем авто зависит от вашей фантазии, пожеланий и конечно суммы денег, которую вы способны и готовы на это потратить. Можно нанести рисунок только на отдельный элемент машины, например на дверь, а можно разрисовать всю - от крыши до днища. В конечном итоге всё зависит только от вас, но результат будет один - такая машина будет только у вас, т.к. вероятность увидеть такой же рисунок на другом авто ничтожно мал.
Но допустим рисунок на машине вас по каким-то причинам не устраивает и делать его вы не хотите. Но вот внешний вид машины, созданный непосильными трудами дизайнеров завода-изготовителя, вам кажется слишком округлым. Или слишком агрессивным. Или вы хотите просто подчеркнуть какие-то отдельные детали вашей машины. Нет проблем. Мастера, занимающиеся изготовлением деталей для кузовного тюнинга помогут решить ваши проблемы. Предложат готовые варианты обвесов для вашей машины или совместно с вами постараются придумать и изготовить что-то новое. Опять таки всё зависит от вашего видения своей в будущем обновлённой машины. Есть правда в этом мероприятии и некоторые оборотные стороны. Люди, занимающиеся созданием внешнего облика машины на заводе, создают его в конечном варианте исходя не столько из своих личных дизайнерских предпочтений и диктуемых рынком приоритетов, но и проводя долгие кропотливые испытания машины, в том числе и на предмет аэродинамики. Стоит заметить, что эта наука играет далеко не последнюю роль в поведении машины на дороге. Посему стоит предостеречь начинающих от простого подражания деталям установленным на тех или иных машинах. У каждого типа кузова свои плюсы и минусы с точки зрения аэродинамики, и то что подходит для седана можете оказаться совершенно недопустимым для хэтчбека. Поэтому устанавливая на свой седан антикрыло как у «такой-то машины» не стоит надеяться на то, что на вашей машине оно будет работать так же хорошо, как и у того авто, которое дало вам повод для подражания. Так же стоит заметить и то, что многие решения в плане внешнего тюнинга автомобилей при установке их непосредственно на автомобиль могут откровенно испортить его внешний вид, несмотря на то, что в проекте всё выглядело изумительно. Но о вкусах как известно не спорят.
Продолжая разговор о тюнинге, который не связан с вмешательством в техническую часть автомобиля, стоит поговорить об изменении салона. Здесь существует масса вариантов. Вы можете просто перетянуть существующий салон в кожу. Или в ткань другой расцветки или расцветок. Или комбинировать ткань с кожей - что угодно и как угодно, лишь бы вам нравилось. Такие решения подходят в большей степени для машин зарубежного производства, ведь профили сидений иномарок как правило весьма оптимальны. Но если у вас автомобиль отечественного производства, то скорее всего вы вряд ли будете удовлетворены сидениями установленными на заводе-изготовителе. И соответственно вы захотите их заменить на что-то более комфортное или более спортивное. К вашим услугам продукция как именитых на весь мир, так и менее известных фирм, в каталогах которых вы наверняка найдёте именно те сидения, которые будут устраивать как вас, так и пассажиров вашего авто. Замене подлежат, в большинстве случаев, водительское и пассажирское сидения, а задний диван, как правило, просто перетягивают материалом такого же цвета и фактуры которым обшиты передние. Эстетика салона от такого решения только выигрывает. Но это опять же к вопросу о вкусах.
Раз уж речь зашла о переоборудовании салона, то следующим пунктом, на котором стоит остановить внимание будет установка в салоне музыкальной системы. Большая часть иномарок комплектуется «музыкой», но это не означает, что установленная аппаратура будет полностью удовлетворять вашим аудиофильским вкусам. Если так, то вам придётся провести определённое время в поисках оптимальных компонентов для последующего создания в салоне вашего авто концертного зала того уровня, который вам необходим. Следует отметить, что дело это весьма кропотливое, поэтому вам предстоит переслушать множество сочетаний магнитол и акустики, чтобы выбрать подходящее. К тому же кузов автомобиля сконструирован совершенно неправильно с точки зрения распространения звука, поэтому установка даже самых хороших компонентов в ваш автомобиль может не дать желаемого результата. Поэтому не стоит подходить к выбору автомобильного звука лишь с точки зрения выбора по бренду или стоимости компонентов. Есть конечно общие правила создания звуковой системы в автомобиле с которыми можно ознакомиться в профилированных изданиях или пообщаться об этом
в тематических форумах.
Ну вот вроде бы и все основные моменты, которые хотелось бы отметить в обсуждении тюнинга, который не имеет непосредственного отношения в техническую часть автомобиля. В заключении этой части статьи хотелось бы посоветовать начинающим воздержаться от так называемого «АРА-тюнинга» или иными словами безвкусного украшательства своего авто. Увы, предложение на отечественном рынке дешевых и некачественных компонентов для осуществления этого весьма велико. Но прежде чем приклеить на свою машину наклейку в виде клетчатого флага, привинтить номерной знак светящимися синим цветом винтами, установить аналогично светящиеся в темноте омыватели лобового стекла или изуродовать своё авто разноцветными брызговиками, подумайте - а для чего это всё? Разве вы оденете спортивный костюм вместе с бабочкой и цилиндром? Или смокинг с валенками? Правда глупо будете выглядеть? Вот так же и ваша машина, похожая на новогоднюю ёлку, наряженную из соседней помойки пьяным в хлам бомжом, будет привлекать внимание. Но окружающие не будут восхищаться вашим авто. Они лишь причислят владельца к разряду людей у которых напрочь отсутствует какой-либо вкус.
Таким образом, мы подошли к разговору о том, что можно сделать с машиной, если какие-то её технические характеристики вас перестали устраивать. Нет, не надейтесь на то, что вам будет сразу предложено форсировать двигатель, не ждите этого. Подумайте, почему инженеры при создании того или иного авто заложили в него именно такие характеристики и использовали именно такие комплектующие? Правильно, потому что машина сошедшая с конвеера и попавшаяљ к вам в руки, результат долгих и кропотливых расчетов, испытаний и проверок. И каждая деталь, установленная в вашем авто, выполняет строго предназначенные для неё функции. И прежде чем эти самые функции на неё возложить инженеры расчитывали влияние этой детали на весь автомобиль в целом. Равно как и влияние собственно автомобиля на отдельно взятую деталь. Поэтому прежде чем внести какие-то изменения в техническую часть своего авто подумайте, а не станет ли замена этой детали критичной для поведения автомобиля на дорогах общего пользования?
Но допустим ничего из вышеперечисленного для вас новым не стало, вы прекрасно осведомлены обо все технических тонкостях конструкции автомобиля и представляете себе результат того или иного вмешательства в техчасть авто. Тогда стоит порадоваться за вас и пожелать всяческих успехов в тюнинге, если он конечно вам нужен. Для тех, кто не очень представляет себе с чего же начать, осмелюсь посоветовать - не трогайте пока машину, начните с себя. С чего именно? Всё просто - пойдите на курсы повышения водительского мастерства и отточите до полного автоматизма правила управления автомобилем, попутно постарайтесь избавиться от укоренившихся в вас со времен автошколы ошибок управления автомобилем, а заодно и узнайте для себя много нового. Вы считаете себя профессионалом и вам «сам чёрт не брат» на дороге? Тогда ответьте мне, почему люди допущенные к управлению автомобилем перевозящим президента, постоянно проходят тренинги по водительскому мастерству? Ведь просто так, не имея должного опыта, за руль такого авто попасть невозможно. Правильно, не пределов совершенству. Так что даже самые исключительные профессионалы постоянно совершенствуют своё мастерство. Так что и вам оно не повредит, это совершенно точно. Ведь вы собираетесь сесть за руль более мощного, более быстрого авто, с которым вам придётся научиться совладать.
Итак, с какой же части авто начать собственно тюнинг? Начните с колёс. Выберете идеальное сочетание качественных дисков и надёжной резины. Что именно выбрать? Вкратце так - диски должны быть крепкими и не разлететься в мелкие клочья или критично погнуться после первого попадания колеса в более или менее серьёзную яму, коими изобилуют российские дороги. Поэтому спокойно проходите мимо изобилия от «именитых» турецких производителей - всё что можно было нарушить при производстве этих дисков они нарушили. Резина должна надежно вести себя как на сухой, так и на мокрой дороге, ну и конечно должна быть произведена компанией с мировым именем. Как ни крути, но у таких фирм огромнейший опыт по разработке и роизводству прекрасной резины. К сожалению отечественные производители ещё не дотягивают по характеристикам своей продукции до западных аналогов. Что касается размеров диска и резины, тот следует отметь вот что - чем шире резина, тем устойчивее она на дороге. Чем меньше высота профиля покрышки, тем меньше она (покрышка) подламывается в поворотах и более устойчиво машина ведёт себя при прохождении этих самых поворотов.
Вопреки известному утверждению, что «тормоза придумали трусы», следующим этапом тюнинга станут именно тормоза. Почему? Потому что прежде чем научить ваше авто быстро ехать, сначала научите его быстро останавливаться. Ведь с возросшейљ мощностью двигателя установленные на заводе тормоза могут просто не справиться, ведь их возможности небезграничны. Что лучше и какие возможны варианты при решении этих вопросов вам поможет разъяснить для себя статья целиком посвященная тормозам, выложенная в разделе статьи нашего форума.
Что дальше? Следующим этапом станет доработка подвески. Вам кажется, что стандартная подвеска излишне мягкая? Ах у вас ещё и машина в поворотах излишне кренится? Тогда поищите в каталогах фирм-производителей комплекты подвески, которая сделает вашу машину жестче и не даст ей так сильно заваливаться в поворотах. Только имейте в виду - чрезмерное ужесточение подвески приведет к тому, что машина станет реагировать на мельчайшие неровности дорожного покрытия и комфорт, практически в любом его понимании, исчезнет из вашей машины как класс. Зато в поворотах вы будете себя чувствовать гораздо увереннее. Но если вам удастся сорвать машину в занос на такой подвеске, то будьте готовы к тому, что произойдет это скорее всего, более резко, чем на стандартной или более мягкой подвеске. Так же, меняя характеристики подвески, вы можете сделать вашу машину более комфортной и плавной, если вам нужно именно это. В заключение разговора об этой части тюнинга, хотелось бы воздержать вас от «задирания» машины, т.е. установки на неё проставок. Во первых вы делаете машину выше, что делает её более склонной к опрокидыванию. Во вторых вы перераспределите тормозные усилия по осям и нагрузите передние тормоза двойной работой, следствием чего станет очень быстрый износ тормозных колодок, задние же тормоза будут разгружены. Регулятор тормозных усилий («колдун») будет неверно оценивать нагрузку машины по осям..
На вашей машине установлены надёжные тормоза, подвеска ведёт себя изумительно и предсказуемо, и вы наконец решили изменить характеристики двигателя и трансмиссии. С чего начинать? Как всегда, с постановки вопросов самому себе - что именно вас не устраивает? В каком качестве вы видите будущее вашей машины и какие именно характеристики вы хотите изменить? Почему столько вопросов? Дело в том, что в зависимости от преследуемых целей вам нужно будет вмешиваться в те или иные части двигателя или трансмиссии. Быть может вам совершенно не нужно увеличивать мощность двигателя, а нужно всего лишь изменить передаточные числа в коробке передач и характеристики вашего авто изменятся именно так, как вам хотелось. Вы ездите только в городе, а за город не выезжаете или выезжаете крайне редко? Тогда нужно одни характеристики мотора и КПП. Если вы живете за городом и в городе перемещаетесь не часто, то другие. А если процент поездок по городу и за его пределами примерно одинаков, то третьи.
Конкретизировать все способы для достиженияљ именно ваших требований к машине здесь не представляется возможным, ибо это сделано неоднократно, в том числе в рамках этого форума. Отмечу лишь тот факт, что если вы будете строить машину для побед в гонках на 402 метра, то готовьтесь к тому, что вам придётся приобрести тягач и прицеп, чтобы возить ваш авто на гонки и обратно. Самостоятельно на такой машине в городе передвигаться будет крайне затруднительно. Но если вас интересуют городские характеристики машины, то соответственно, серьёзных побед в стритрейсинге вам не добиться.
В заключении хотелось бы сказать следующее - тюнинг явление, в большинстве своем, безостановочное. Начав однажды остановиться потом практически невозможно. Увы, тюнинг это болезнь, лекарство от которого есть сам тюнинг, но с каждым разом всё более изощренный и дорогостоящий. Вы готовы к этому? Тогда удачи вам в этом нелёгком, но безумно интересном деле.
06.08.2012
Всё о тонировке
06.08.2012
Грамотная тонировка не только создает ощущение уюта и комфорта, но и является дополнительным элементом безопасности. Ведь в случае аварии или удара защитная пленка создает дополнительный барьер и удерживает осколки - основную опасность для водителя и пассажиров в таким случаях. Именно поэтому я рекомендую всем своим клиентам устанавливать тонировку стекол.
